Le matériel de l'alpiniste

Les pitons qui vont changer la donne (collection Liebig)

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE de 1920 à 1939

Les outils de l'alpiniste sont la corde en chanvre, les chaussures de montagne armées de tricounis, bientôt quelques pitons et mousquetons, le piolet et les crampons ; l'encordement est direct à la taille.

Pour les passages rocheux difficiles, le grimpeur chausse ses manchons à semelle de feutre, puis des espadrilles à semelle de crêpe.

- Les méthodes d'assurage

L'assurage du compagnon se fait en passant la corde derrière l'épaule - l'assurage à l'épaule - ou encore avec le nœud de demi-cabestan depuis un point d'ancrage naturel et plus tard artificiel (piton).

Avant les pitons, les escalades rocheuses étaient soumises aux incertitudes liées à la rencontre ou pas d'un ancrage naturel ou d'un relief favorable, ce qui limitait beaucoup l'engagement possible, jusqu'à l'utilisation des ancrages artificielles, et bien plus tard des coinceurs.

- Les cordes

Les cordes ne subiront que peu d'améliorations, elles sont en fibre naturelle dite de Manille (Abaca) en Angleterre et chanvre d'Italie en France, elles sont dérivées de la corde de marine et sont un assemblage tressé de fibres élémentaires d'un mètre, elles sont formées de plusieurs torons câblés. Elles offraient une bonne résistance statique, mais pas dynamique. La soie naturelle est aussi parfois utilisée.

Rappelons encore qu'avant l'usage des pitons, nos prédécesseurs grimpaient sans moyens de protection pour celui qui allait devant, la corde ne servait qu'aux suivants…

La résistance des cordes interdit toujours une chute du premier de cordée. La corde pouvait se rompre devant une chute libre d'un mètre sous une charge de 80 kg.

L'encordement se fait directement autour de la taille, et ce sera l'usage jusqu'en 1975.

L'apparition des pitons dans les Alpes occidentales

- Les crochets de muraille

Les « crochets de muraille » - appelés aussi « crampons de fer » - sont des ancrages artificiels, des lames en acier terminées par des anneaux, enfoncées à l'aide d'un marteau dans les fissures naturelles de la roche. Ils sont utilisés dès 1870 dans les Alpes orientales pour amarrer les rappels de corde permettant la redescente des raides parois des Dolomites, puis pour l'assurage et la progression.

Dans les Alpes occidentales, les crochets de muraille ont été occasionnellement et très confidentiellement employés dès 1885, pour les descentes à l'aide de rappels de corde et comme ancrage de protection (voir le paragraphe précédant : les ancrages artificiels).

Le 6 juillet 1922, durant la première ascension de Pierra Menta, le monolithe du Beaufortain, Jean-Paul Loustalot et Léon Zvingelstein s'équipent de crochets de muraille appelés également crampons légers - les pitons d'aujourd'hui - et de coins de bois avec une hache pour les enfoncer…
Pendant cette courte ascension du versant ouest, ils plantent dans des fissures naturelles de la roche ces crochets de muraille, pour assurer le premier de cordée en passant la corde dans l'anneau du piton, et pour sécuriser le relais. Durant la descente, ils placeront encore un crochet de muraille pour poser un rappel.

- Les pitons

L'année suivante, nouvelle ascension par le versant est du monolithe, (un piton découvert en place montrant une tentative précédente), avec un piton pour l'assurage et un autre pour un rappel, et déjà les pitons ont trouvé leur désignation française usuelle définitive.

Ce sont les premières mentions dans la revue La Montagne des ancrages artificiels utilisés clairement pour l'assurage, en usage régulier mais discret, depuis longtemps déjà pour poser un rappel ou comme ancrage de sécurité dans les Alpes occidentales.

D'abord d'une utilisation assez confidentielle, on peut dire qu'à partir de 1925, ils vont peu à peu devenir - pour les ascensionnistes avertis - les éléments de sécurité dans les ascensions rocheuses des Alpes occidentales. Dans les récits de diverses ascensions le recours aux pitons apparaît régulièrement, mais l'artifice n'est pas encore rendu public.

Déjà en 1929, Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - propose des fiches de rocher, les futurs pitons à rocher.

Après l'article de vulgarisation de 1932, publié dans La Montagne, et cité ci-après, ils permettront aux alpinistes de s'aventurer partout.

- Les mousquetons

Les mousquetons en acier étaient depuis 1910 empruntés aux pompiers de Munich. Le premier mousqueton fabriqué spécialement pour l'escalade sera mis en vente en 1921, par la célèbre maison Schuster de Munich, qui deviendra la première grande surface de matériel de montagne.

- Les pitons à glace

Les pitons à glace sont inventés par Welzenbach dans les années 1920, de simples lames métalliques avec des écailles, qui pénètrent la glace en étant frappées à l'aide du marteau.

Déjà en 1929 Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - propose des fiches à glace, les futures broches à glace.

- Les crampons à glace

Les crampons seront longtemps réservés aux initiés les plus avertis. La taille de marches dans la glace et la neige dure des pentes modestes restera encore la technique la plus courante.

La méthode d'utilisation des crampons Eckenstein à 10 pointes, proposée dès 1908 - dite technique des pieds à plat - ne sera expliquée en France qu'en 1927, dans la revue Alpinisme…

En 1929, c'est bien Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - qui a inventé les crampons modernes à 12 pointes, en ajoutant de deux pointes avant aux crampons Eckenstein, qu'il fabriquait depuis 1908.

L'article paru dans la revue Alpinisme de 1930, par Luigi Bon, est la source indiscutable de cette affirmation d'Henri Grivel.

« C'est un nouveau modèle que j'ai étudié depuis peu… je n'en ai exécuté à l'heure actuelle que six ou sept paires et elles ont été utilisés par de bons Guides et par des alpinistes émérites…, tous ceux qui les ont essayés, sans aucune exception, m'ont déclaré qu'ils allaient très bien. Je les ai fait essayer aussi par mes fils qui ont été extrêmement satisfaits ».

Son fils Laurent Grivel sera seulement le propagandiste et l'utilisateur.

Ils vont bouleverser la pratique de l'escalade glaciaire.

Les crampons 12 pointes et la technique frontale sont adoptés dès 1930, par les meilleurs glaciéristes austro-allemands, suisses, italiens, et par des cordées du GHM en France.
Celle des frères Tézenas du Moncel, Jacques de Lépiney et Louis Neltner, durant la seconde ascension du versant nord du col des Droite en 1930, en était dotée. En 1934, pour la première ascension du couloir NE du Mont Blanc du Tacul, Renato Chabod et Giusto Gervasutti en étaient chaussés.
Deux des quatre premiers ascensionnistes de l'Eigerwand, Anderl Heckmair et Wiggerl Vörg, les utilisaient en 1938, déjà en vente dans le célèbre magasin Schuster de Munich.
Ils ont beaucoup été dans le succès des quatre hommes.

Les crampons 12 pointes et la technique frontale se généraliseront sauf en France, où les chevilles particulièrement souples du meilleur glaciériste français du moment vont contraindre la plupart des grimpeurs à un exercice de style appelé « technique française de cramponnage » (simple aménagement de la méthode de cramponnage Eckenstein), adapté aux itinéraires classiques mais beaucoup moins aux pentes raides et aux progrès à venir.

C'est en effet une particularité anatomique qui permettait à certains de conserver la technique des pieds à plat dans les pentes raides (Armand Charlet, Claude Dufourmantelle et autres).

- Les chaussons d'escalade

Venus des Dolomites, les chaussons souples d'escalade sont régulièrement utilisés dans les escalades rocheuses des Alpes occidentales, où le grimpeur se déchausse de ses lourdes chaussures de montagne, pour passer des chaussons à semelle de feutre, parfois des espadrilles à semelle de corde, et plus tard des chaussons à semelle de crêpe.

- Les chaussures à semelle Vibram

En 1935, Vitale Bramani met au point une semelle sculptée en caoutchouc. Les premières paires de chaussures de montagne à semelles sculptées datent de 1937 et annoncent les modèles avec semelles Vibram que l'on connaît aujourd'hui.

Cette semelle va bouleverser la technique d'escalade avec son excellente adhérence sur neige et sur rocher, c'est la fin des espadrilles et des chaussures à clous.

La cordée Devies-Gervasutti utilisera des chaussures à semelles Vibram dès 1937. Elles seront mises en vente en 1939 en Italie, et apparaîtront en France après la seconde Guerre. Les avantages de ces éléments d'équipement sont soulignés dans Alpinisme de 1939.

- Le sac-tente Zdarsky

En 1923, le « sac-tente Zdarsky » est proposé aux grimpeurs allemands et autrichiens, pour le bivouac dans les Alpes orientales, c'est un élément essentiel de sécurité, contre la pluie, la neige, la tempête et le froid, et c'est aussi un réel confort moral, évitant l'isolement. Il permettait l'engagement des cordées dans l'ascension des grandes voies où les bivouacs étaient probables ou obligés. Le « sac-tente Zdarsky » a contribué à sécuriser beaucoup des grandes entreprises du moment, et celles à venir. La cordée Devies-Gervasutti utilisait cet équipement dans ses ascensions.

Le sac-tente sera présenté dans les Alpes occidentales en 1932, mais restera peu employé. La tenue individuelle de bivouac proposée par Pierre Allain - isolant chacun - ne contribuera pas sa diffusion.

Le sac-tente Zdarsky aurait pu empêcher de nombreux drames de la montagne (Mathias Zdarsky 1874-1940).

- Le camping

Le campement sous toile est déjà utilisé dans le milieu du XIX^e siècle, pour parcourir les montagnes (voir le dossier du CFD : Un historique de l'Alpinisme de 1492 à 1914 / L'équipement des alpinistes en 1850 et avant / Le campement sous toile).

Léon Zwingelstein sera le fervent utilisateur dès 1923, d'une tente qu'il avait lui-même fabriqué, comme son duvet, pour ses séjours en Oisans, et surtout plus tard pour ses formidables traversées des Alpes à skis.

Le Touring Club de France sera le premier en 1923, à proposer différents campements dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes et dans les Pyrénées.

Bientôt le poids de la tente sera repensé, et plus tard des progrès techniques rendront son utilisation plus commode.
Et un article « Camping ! » de Jeanne Leclerc, proposant ce moyen d'hébergement modernisé, viendra en promotion dans La Montagne de septembre 1929.

Le camping qui se développe en France permettra d'approcher la nature au plus près et de pallier au manque d'hébergement, il autorisera une grande liberté, et enfin il est très économique.
Le Club Alpin s'intéresse à ce moyen de bivouac ou de séjour pour approcher les montagnes, par la création en 1934 d'une Commission camping, réunissant les alpinistes les plus actifs.

• Le camping facilitera beaucoup l'accès et les séjours à la montagne. Il sera un vecteur essentiel de développement des sports d'altitude, alpinisme et randonnée alpine. La tente sera surtout le camp de base dans la vallée, et avec le refuge, un point d'appui pour aller vers les ascensions.

Les rélélateurs des nouveaux matériels

Jusque-là, l'utilisation des nouveaux matériels, facilitant beaucoup les ascensions, était restée dans la confidence des initiés…

<  En 1932 dans La Montagne, pour la première fois en France, un article d'Alain Leray présente l'utilisation des pitons et des mousquetons employés en escalade rochause.
L'équipement des relais d'un itinéraire, par des pitons dans les escalades rocheuses, va considérablement améliorer la sécurité de la cordée, préalablement soumise aux incertitudes liées à la rencontre ou pas d'un ancrage naturel ou d'un relief favorable.

<  En 1933, Raymond Gaché toujours dans La Montagne note « ce fut d'abord l'invention des crampons, qui sont devenus aussi indispensables que le piolet ou la corde. En ce moment, nous assistons à l'introduction en France des méthodes dolomitiques avec leur arsenal d'étriers, de pitons à rocher et à glace, de mousquetons, de marteaux ».

Le manuel suisse « L'Alpinisme » d'E. Brodbeck de 1933 et le Manuel du Club Alpin de 1934 dévoileront largement ces matériels, utilisés discrètement dès 1870, plus largement dès 1910 dans le Alpes orientales. En 1938, un article d'Édouard Frendo dans la revue Alpinisme complète l'information.

Les singes mécaniques

En 1934, utilisation par les spéléologues de singes mécaniques - dispositif inventé en 1929 par Henri Brenot permettant la remontée sur corde, et s'inspirant d'une technique utilisée par les puisatiers - ils sont les ancêtres des poignées autobloquantes (Jumar).

Ils seront employés par les militaires et les alpinistes pour certaines manœuvres de corde.

Le manuel d'alpinisme du Club Alpin

En 1934, le Club Alpin Français publie avec la collaboration du Groupe de Haute Montagne un « manuel d'alpinisme ».

Sont décrits, les pitons, les mousquetons maintenant d'usage courant, les différentes techniques de rappel et les crampons avec pointes avant.

<  Concernant la technique de descente à l'aide de la corde, le rappel en S est mis en avant, il apporte une bonne sécurité et sera d'utilisation générale jusqu'aux années mil neuf cent soixante-dix. Le rappel en S développé par Hans Dulfer avant 1914, la « dülfersitz » venait remplacer la « kletterschluss » et les autres méthodes très dangereuses dans leurs utilisations...

<  Les crampons avec pointes avant y sont proposés sans beaucoup enthousiasme. Ils vont pourtant profondément modifier la technique de l'escalade glaciaire.

Le matériel moderne d'escalade

Un article dans Alpinisme de 1938 : « Pitons et matériel moderne d'escalade » présente le matériel fabriqué maintenant en France, par les établissements Simon jusque-là spécialisés dans la fabrication des piolets, sauf les mousquetons en acier qui doivent encore être importés.

L'année suivante la revue publie le texte : « Les procédés artificiels de l'escalade » qui fait l'inventaire des ressources technologiques de la discipline.

Les inventions de Pierre Allain

Dans la seconde partie des années trente, Pierre Allain a ouvert au 8 rue des Ciseaux à Paris un premier magasin consacré à l'alpinisme et au ski, qu'il déménagera rue St Sulpice en 1938. Il achève le développement de divers améliorations :

<  Les chaussons d'escalade moderne - les fameux chaussons PA -, une mise au point commencée en 1935, utilisés d'abord pour l'escalade des blocs de Fontainebleau, commercialisés en 1948 et appelés à un grand avenir…
<  Dès 1938, le mousqueton léger en alliage d'aluminium commençait à être imaginé et essayé par Allain. Il ne sera pas commercialisé, mais montrera plus tard sa justification.
<  Le « descendeur Allain » pour les rappels, mais son dispositif ouvert est d'une utilisation si délicate, que sa diffusion restera confidentielle.
<  Le matériel de bivouac individuel, mais cette proposition se révélera peu judicieuse, la poche de bivouac dite sac-tente Zdarsky permettant à deux ou trois grimpeurs de se protéger - physiquement et moralement - restera supérieure de beaucoup.

Pierre Allain commettra d'autres outils, certains diaboliques et à ne pas laisser entre toutes les mains.

<  Comme « le décrocheur Allain » qui permettait de descendre en rappel sur un seul brin de corde, le système se déverrouillant automatiquement à la libération de la charge, il sera utilisé par Allain en montagne.
<  Comme « l'ancre à neige », un outil infernal qui adjoint au décrocheur Allain permettait de descendre les pentes glaciaires en rappel et de récupérer l'outil.

Les commerces spécialisés

Depuis les années 1905, plusieurs commerces spécialisés ont vu le jour et s'annonceront dans les revues Alpinisme et La Montagne, les pages réservées à la publicité (la réclame…) rappellent ces initiatives marchandes, avec notamment l'établissement Pierre Allain dès 1936, et le magasin Au Vieux Campeur dès 1945, qui deviendra au fil du temps une grande surface de notoriété.

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE (et du grimpeur) DE 1945 À 1969

À la sortie de la guerre, le matériel d'alpinisme est rationné. Il faut un bon d'achat distribué par la FFM, pour obtenir corde et chaussures, en présentant une preuve de compétence, il redeviendra en vente libre en 1949.

C'est à ce moment-là que des progrès techniques remarquables vont apparaître.

- La corde en polyamide

Deux initiatives parallèles sont poursuivies visant à améliorer la sécurité des cordes d'alpinisme.

Jusque-là, on grimpait avec comme seule protection la corde en chanvre, celle-ci pouvait se rompre devant une chute libre d'un mètre, sous une charge de 80 kg, la sécurité pour le premier de cordée était inexistante.

Les « cordes ordinaires » en chanvre étaient destinées à subir un effort de traction lent ou une charge statique, elles ne supportaient pas une charge dynamique, c'est-à-dire la chute du premier de cordée.

Avec le polyamide (Nylon), le progrès va être décisif.

Les « cordes spéciales » câblées voient le jour en Grande Bretagne à la fin de la guerre, en conservant les méthodes de fabrication des cordes de marine… Elles seront les premières à offrir une résistance importante, grâce à leur élasticité, permettant de parer la chute d'un grimpeur progressant au-dessus d'un point d'ancrage.

• En 1947, la corde moderne est mise au point, sur les conseils de Pierre Chevalier, par les établissements Joanny. Une corde à fils parallèles, eux-mêmes formés d'éléments multi-filamentaires en polyamide, protégée par une gaine tressée.

• C'est une grande avancée… Ces nouvelles cordes vont offrir une vraie sécurité et vont se trouver préservé des frottements avec la roche par leur gaine extérieure.

À Grenoble Maurice Dodero, au sein de la Société des Touristes du Dauphiné, commence l'étude systématique de la résistance des cordes avec la mise au point d'un dispositif d'essai, l'appareil Dodero simulant, pour la corde, la chute d'un grimpeur.

- Les cordes à double et à simple

Jusque-là, les cordées emportaient une corde supplémentaire, pour la descente en rappel, qui s'ajoutait par un nœud à la corde d'attache.

Bientôt les équipementiers vont proposer des cordes à double (9 puis 8 mm), permettant l'assurage pendant l'escalade, en utilisant les deux brins de la corde, et la descente en rappel, sur une même longueur libre. Des cordes à simple sont proposées, pour l'assurage en falaise, sur un seul brin, au début avec un diamètre important (14 puis 12 mm, aujourd'hui 9 et jusqu'à 8.2 mm pour les plus techniques).

La Commission fédérale des cordes de montagne

En 1950, une Commission des cordes de montagne visant à définir un label est en place au sein de la Fédération Française de la Montagne, conduite par Maurice Dodero et Pierre Henry. 
Ce label fixe les conditions, que devront supporter les cordes, pour être agréées. Ce sont les entreprises du bâtiment qui se montreront immédiatement intéressées, plus tardivement les fabricants de cordes d'alpinisme.

En 1962, un appareil de rupture par choc des cordes de montagne est en construction au Laboratoire Nationale de l'Armement de Toulouse avec la collaboration du Ministère de la Défense Nationale, sur le modèle de l'appareil Dodero adapté et perfectionné, il servira à l'homologation des cordes proposées par les fabricants et l'obtention du label fédéral.

Et l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme créera à la suite sa Commission internationale et son label en 1964.

- L'encordement

L'encordement se fait encore directement autour de la taille. Cet usage restera jusqu'en 1975.

En 1963, un baudrier est présenté par les équipementiers pour l'escalade artificielle, en effet dans les grandes voies des Dolomites très surplombantes, avec de nombreux recours à l'escalade artificielle, les grimpeurs confectionnaient déjà un baudrier rudimentaire, avec des sangles tubulaires américaines…

Ces harnachements, pas encore bien adaptés, étaient remisés en revenant à l'escalade libre.

- Les chaussures à semelle Vibram

La semelle Vibram, mise au point par Vitale Bramani en 1935, vient équiper les chaussures de montagne en 1939 en Italie, et sera bientôt proposée en France en 1949.

La polyvalence neige-rocher de ces chaussures est un important progrès technique.

- Les crampons à glace

Imposée par Armand Charlet, une méthode de cramponnage présentée en France comme la technique française, enseignée par l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, sera fossilisée par l'article « Techniques actuelles de la neige et de la glace » d'André Contamine, paru dans la revue Alpinisme de 1949.

C'est en fait une adaptation de la méthode Eckenstein - dite technique des pieds à plat - définie dès 1908, avec des crampons à dix pointes, fabriqués d'abord chez le forgeron Henri Grivel de Courmayeur, et ensuite ailleurs. Elle avait été expliquée en France dans Alpinisme de 1927.

On le redit, une méthode appropriée aux itinéraires classiques, mais beaucoup moins aux pentes raides et aux progrès à venir… Lire plus loin les péripéties de 1967 et 1969.

Il faudra attendre 1970 pour que la technique frontale, et les crampons 12 pointes, inventés par le forgeron Henri Grivel de Courmayeur, utilisés depuis 1930 par les initiés, soient enfin proposés à tous.

- Les chaussons

En 1948, et après une longue mise au point commencée en 1935, Pierre Allain introduit sur le marché, dans son célèbre magasin de la rue St Sulpice à Paris, un chausson d'escalade à semelle caoutchouc de marque PA.
Les fameux chaussons bleus avec le sigle PA seront immédiatement l'équipement indispensable pour l'escalade à Fontainebleau.

Ils seront un moment utilisé en falaise et en montagne par des initiés, comme en 1953 les frères Henry et Pierre Lesueur, durant l'ascension par l'arête nord-est de la dent du Caïman, mais les chaussures à semelles Vibram, plus commodes et plus confortables en escalade mixte et artificielle seront en ensuite préférées pendant un moment.

Les chaussons PA resteront en France réservés, à quelques exceptions près, aux blocs de Fontainebleau pendant encore quinze ans.
En 1955, les chaussons PA sont adoptés pour l'escalade des parois des Îles Britanniques.
En 1955, sur les falaises, on grimpe en chaussons à semelle de crêpe, puis en chaussons PA, et rapidement en chaussures à semelles Vibram. Un modèle de chaussure légère à semelle Vibram sera proposé en 1953.
En 1962, apparaît un modèle concurrent : Varappe RD de Galibier.
Pierre Allain diffusera ses propres chaussons jusqu'en 1962. Il s'installera ensuite à Uriage en 1963, pour poursuivre le développement et la fabrication de ses mousquetons en alliage d'aluminium.
C'est dans ces années-là que le modèle d'origine échappera à son inventeur et sera récupéré par son fabricant-cordonnier Bourdonneau qui proposera le chausson bleu d'origine, mais sous sa propre marque, avec le sigle : EB super-gratton.
En 1964, apparaît un modèle nouveau : Varappe PA Galibier, appelé « nouvelle PA ».
C'est en 1966, que le chausson d'origine apparaît dans les publicités sous la marque EB super gratton, il restera pour encore quelque temps le modèle de référence.
Puis d'autres fabrications viendront.
En 1967, les chaussons font leurs apparitions généralisées sur les falaises et aussitôt dans les Alpes, permettant bientôt des progrès notables dans l'escalade rocheuse et, à partir de 1974, les chaussons PA devenus la marque EB et leurs dérivés seront indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux.

- Les mousquetons

C'est encore le mousqueton en acier qui est utilisé principalement.

Déjà en 1938, la fabrication d'un mousqueton léger en alliage d'aluminium, avait été essayée par Pierre Allain.

En 1948, le mousqueton léger en alliage d'aluminium (Duralumin) est commercialisé par Allain, mais il devait être utilisé avec prudence, essentiellement pour l'escalade artificielle, car il ne résistait pas à une chute même modeste. L'information technique publiée parle imprudemment d'une résistance bien supérieure aux mousquetons en acier.

Ces mousquetons ne sont pas munis d'un tenon de verrouillage du doigt mobile, comme l'ont été depuis longtemps, par empirisme, les mousquetons en acier, les améliorations n'apparaîtront que plus tard avec les progrès de la science des matériaux.

En 1958, Pierre Allain est le premier à proposer un mousqueton à haute résistance mécanique en alliage léger (Zicral), toujours sans tenon de verrouillage du doigt mobile.
Ce nouveau matériel annonce le mousqueton moderne, avec un poids de 50 grammes, et une résistance à la traction de 1600 daN, capable d'accepter relativement bien l'énergie correspondant à la chute d'un grimpeur, évoluant au-dessus d'un point d'assurage.
Le mousqueton léger en alliage d'aluminium va de généraliser, avec les progrès des matériaux proposés et des facteurs de forme améliorés.

En 1966, le mousqueton en alliage léger, avec verrouillage du doigt d'ouverture, est présenté par Pierre Allain. C'est un véritable élément de sécurité. C'est à ce moment-là, avec la compréhension du système mécanique du dispositif, qu'est apparue l'importance du verrouillage du doigt de fermeture du mousqueton, comme déjà en place par empirisme, pour les mousquetons en acier.
La charge admissible passe de 1600 à 2800 daN.

Le mousqueton en alliage léger devient un véritable élément de sécurité, capable d'accepter - suivant des normes précises - l'énergie correspondant à la chute d'un grimpeur, évoluant au-dessus d'un point d'assurage.

Des fabrications similaires seront bientôt proposées par plusieurs entreprises concurrentes, les progrès de la métallurgie accompagneront les perfectionnements du produit.

- Les piolets

En 1943, le marteau piolet permettant de travailler en terrain mixte et d'enfoncer les pitons et les broches à glace fait son apparition.
En 1950, en Écosse, les escalades hivernales se pratiquaient encore en chaussures à clous et taille de marches dans la glace, les crampons n'étaient pas acceptés comme moyen technique pour les ascensions.

• Dès 1957 et ayant évolué et adopté les crampons, les Écossais vont développer une escalade glaciaire de haut niveau et chercher à améliorer le matériel. La ligne « Zero Gully » sur le Ben Nevis, par Tom Patey, Graeme Nicol et Hamish MacInnes, marque cette évolution.

En 1964, un piolet à manche métallique est proposé sur le continent par un fabricant anglais.

Les progrès de la technique glaciaire, qui commencent à être constatés en Écosse, devront attendre les années 1970 dans nos Alpes.

- Les pitons américains

Les pitons classiques en acier malléable sont largement diffusés et font partie de la panoplie des grimpeurs, avec le marteau pour les enfoncer.

En 1962, les pitons américains - en acier spécial raide et très élastique - traversent l'Atlantique, ils sont très bien adaptés au granite, sont facilement utilisables, réutilisables et récupérables. Ils ont été inventés et utilisés par John Salathé, pour l'ouverture de Lost Arrow dans le Yosemite en 1946.

C'est l'apparition des Bongs, des Leepers, des Angles et autres Rurps… Les pitons classiques conservent cependant leurs avantages dans les parois calcaires en préservant l'intégrité de la roche.

- Les coins de bois

Notons l'utilisation occasionnelle de coins de bois pour sécuriser les passages de fissures larges, avant l'arrivée des pitons américains. Un moyen de protection qui interpelle encore aujourd'hui, par son usage fantasmé. Il offrait une très bonne sécurité, lorsque la sangle ou l'anneau de corde encerclait entièrement l'objet, la cordelette d'attache ne servant qu'au transport !

- Les broches à glace

Les pitons à glace inventés par Welzenbach dans les années 1920, de simples lames métalliques, se perfectionnent ; et dans les années soixante sont proposées des broches tubulaires, des tiges coniques à épines, toutes pénètrent la glace, en étant frappées à l'aide du marteau-piolet.

Dans les mêmes années apparaissent également les modèles autrichiens en forme de tire-bouchons… Cette broche que l'on visse directement dans la glace est une tige d'acier de 5 mm avec sa spirale matricée, sa première utilisation est une épreuve pour les nerfs, pourtant sa tenue à l'arrachage en glace dure est surprenante. La broche vissée va avoir un bel avenir.

- Le casque d'escalade

Notons que des casques figurent dans l'équipement des deux ascensionnistes de l'Eigerwand, Anderl Heckmair et Wiggerl Vörg, en 1938.

Le casque est utilisé avec parcimonie dans les années 1950, et certains utilisaient un casque de chantier et parfois de moto.
Il est adopté régulièrement par les grimpeurs austro-allemands, dès les années 1950.

Mais en France, son usage rencontrera d'abord quelques réticences…
Jean Cousy et René Desmaison sont têtes libres dans la reprise de la voie directe de la face nord de la Cima Grande en 1958, comme ceux de la directe française de la Cima Ovest de 1959. Pas de casque non plus durant l'hivernale de mars 1960 de la paroi nord-ouest de l'Olan.

Ils apparaissent pour la première fois en France dans une répétition du pilier sud-ouest de la Croix de Fer, comme en atteste l'iconographie de La Montagne & Alpinisme de juin 1960.

Pour cette protection essentielle, l'élément déclencheur sera la diffusion mondiale des splendides photographies, relatant la première ascension hivernale de la face nord-ouest de l'Eiger du 6 au 12 mars 1961. Les Austro-allemands Walter Almberger, Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt et Toni Hiebeler sont tous équipés de casques.
Il est proposé, dans la note d'information sur le matériel d'alpinisme, de La Montagne & Alpinisme de juin 1961.

Desmaison porte un casque au Pic de Bure en 1961.

En 1961, Gaston Rébuffat dans son livre d'initiation Neige et Roc est encore hésitant « son emploi peut-être se généralisera » et ne propose aucune photographie de grimpeur protégé. La casquette de Guide reste encore populaire, et semble plus photogénique pour les besoins de l'édition.

Le casque entre dans les mœurs et dans les catalogues des magasins français en 1965, et connaîtra de nombreux progrès. Mais les pages publicitaires des magazines de l'époque vantent plus la cigarette que le port du casque.

Un label FFM concernant les casques pour alpiniste sera en place dès 1967.

1960 - L'apparition des coinceurs

En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs britanniques sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.

Les Britanniques, qui s'interdisent, le plus possible, l'utilisation de pitons, vont trouver une solution élégante pour l'assurage, en coinçant, dans les fissures naturelles de la roche, des pierres et des cailloux, puis des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.

L'emploi de ce moyen de protection va se répandre... d'abord dans les Îles Britanniques, lire plus loin : 1969 - l'usage des coinceurs.

Le coincement de pierres ou de cailloux, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle, comme en 1954 sur la face ouest de l'Aiguille de Blaitière, où le recours à cet artifice n'avait pas été rendu public, ce qui provoquera quelques incompréhensions.

- Les premiers ancrages après forage de la roche

Le forage de la roche, pour placer un ancrage, a été longtemps l'arme interdite en escalade.
Avoir recours à un seul piton-gollot, sur une paroi de 1000m, vous exposait à l'équivalent d'une excommunication.
Déjà les gollots de la face ouest des Drus, pour reprendre la tentative d'ascension depuis la face nord, avaient été très critiqués en 1952.

En 1958, sur les parois du Yosemite, les Américains sont les premiers à pratiquer systématiquement le forage de la roche pour placer des pitons-gollots ; les ancêtres des « Spits » et autres.

Bientôt dans les Dolomites, on attaque les parois là où elles sont les plus surplombantes avec des longueurs de corde entièrement artificielles et utilisation de nombreux pitons-gollots.

Dans les gorges du Verdon en 1968, « la voie des Enragés » dans la paroi de Duc n'est ouverte qu'avec l'aide de ces mêmes artifices.

- La remontée sur cordes fixes et l'auto-traction

En 1958, dans le Yosemite, les grimpeurs américains utiliseront la technique de siège pour gravir les hautes parois en installant des cordes fixes, remontées ensuite avec l'aide de nœuds de Prusik (et ses dérivés) et la technique de l'auto-traction, la force développée par la jambe permettant la montée du grimpeur.

Plus tard en 1967, dans une ascension en Norvège, perturbée par la pluie et la neige, des grimpeurs du GHM équiperont plus de 800m de cordes fixes, qui seront remontées en auto-traction, aux Jumars et aux singes (et redescendus en rappel avec un frein constitué de mousquetons croisés), pour profiter d'un bref répit de la météorologie.

- La poignée Jumar

En 1958, deux grimpeurs suisses Adolf Jüsy (guide alpin) et Walter Marti (ingénieur) font la mise au point de la poignée automatique Jumar, à mâchoire autobloquante, facilitant la remontée des cordes fixes en paroi et en expédition classique, même utilisation que le singe mécanique déjà utilisé, mais d'un emploi beaucoup plus commode.

La revue La Montagne présentera l'outil en 1963 dans sa chronique matériel.

1963 - La Commission fédérale du matériel de sécurité

En 1963, la Fédération Française de la Montagne décide d'étendre l'objet de la Commission fédérale des cordes de montagne, qui devient la Commission fédérale du matériel de sécurité, et aura compétence sur les éléments essentiels de la sécurité des grimpeurs.

1964 - Un label international pour le matériel

Le principal progrès, dans le matériel d'alpinisme, aura été la mise au point de la corde moderne dès 1947, et depuis ses caractéristiques seront très améliorées, et contrôlées par une normalisation.

En 1964, l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) crée sa Commission internationale, et ses propres spécifications.
Cette certification internationale va venir se substituer aux brevets nationaux, elle est aujourd'hui le garant de la sécurité. Désormais, c'est le même essai reproductible dans les différents laboratoires compétents, qui garantit la qualité des cordes.

1964 - Des notions de mécanique

La même année, il sera mis en relief - auprès des utilisateurs - la notion fondamentale d'absorption d'énergie, qui doit être prise en compte en cas de sollicitation du matériel de protection, plutôt que la simple résistance mécanique statique…

1967 - La technique française de cramponnage

En 1967, après un colloque franco-allemand sur les techniques glaciaires, l'intervention d'André Contamine dans La Montagne & Alpinisme : « La glace vingt ans après » annonce une timide évolution.

S'il consacre encore la méthode Eckenstein - dite technique des pieds à plat -, appelée curieusement technique française, avec des crampons dix pointe, il admet certains avantages des pointes avant « sollicitant l'appui par la pointe du pied, un peu comme en escalade rocheuse », et du cramponnage frontal. Les crampons avec pointes avant sont qualifiés de matériels nouveaux… disponibles depuis 1929 à Courmayeur !

Il faudra continuer à aller acheter ses crampons à Genève ou à Courmayeur, même si discrètement un modèle est apparu chez les fabricants, dès 1965 en France.

1969 - La technique de la glace et le cramponnage frontal

À ce moment là deux méthodes s'opposaient en France :

- le cramponnage 10 pointes, prescrit par l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, inspiré de la méthode Eckenstein - la technique des pieds à plat.
- le cramponnage frontal 12 pointes - la technique des pointes avant.

Pour faire avancer le débat qui perdurait, Lucien Devies demanda l'avis de ses collègues autrichiens...

La réponse est sans appel :

« La façon la plus naturelle, car correspondant le plus aux données anatomiques, la plus sûre et la plus économique au point de vue dépense d'énergie, est d'avancer sur la glace raide suivant la marche avec les pointes frontales de crampons à 12 pointes, dite la technique des pointes avant.
La preuve évidente en est que, après l'apparition des crampons à 12 pointes au milieu des années 1930, il se produisit une véritable ruée sur toutes les parois glaciaires, et tous les temps de montée connus jusqu'alors furent considérablement améliorés, parfois même réduits jusqu'à un tiers des meilleurs temps réalisés précédemment…
Par ailleurs c'est très certainement grâce à la technique des pointes avant, qu'au cours des années suivantes, jusqu'à la guerre et même après sa fin, que toutes les grandes parois glaciaires restées vierges furent escaladées et de nombreux parcours répétés ».

Le technicien autrichien qui ne connaît pas la raison de la particularité française insiste :

« Même s'il y a quelques alpinistes qui emploient - en raison de conditions anatomiques particulières - la technique des pieds à plat, dite encore technique Eckenstein, consistant à maintenir avec la surface de la glace la totalité des pointes de crampons et exigeant une forte torsion des chevilles, dans la glace raide avec la même efficacité qu'en utilisant la technique des pointes avant, ceux-ci constituent une exception. Et c'est à notre avis une erreur de recommander - ou même d'imposer - à la grande masse des alpinistes une technique peu naturelle, plus difficile et moins efficace.
Et de longues observations dans le domaine de l'enseignement ont confirmé la supériorité de la technique des pointes avant par rapport à tout autre. Pour profiter au maximum des avantages de cette technique et l'utiliser au mieux, la structure des crampons à pointes frontales est très importante et doit être rigide sans articulation ».

C'est en effet une particularité anatomique  qui permettait à certains de conserver la technique des pieds à plat dans les pentes raides (Armand Charlet, Claude Dufourmantelle et autres).

Le débat technique sur le cramponnage était nécessaire, car il concernait directement l'enseignement alpin (voir l'article : La technique de la glace dans La Montagne & Alpinisme de juin 1969).

Et en 1970, les crampons 12 pointes, avec 2 pointes avant, inventés par Henri Grivel dès 1929, utilisés par des grimpeurs allemands, suisses, italiens, et par quelques cordées du GHM en France depuis les années 1930, vont enfin être proposés à tous.

1969 - L'aventure Petzl

Depuis un certain temps, Fernand Petzl, l'un des principaux acteurs de l'exploration souterraine de l'après-guerre, éminent membre de la Section lyonnaise du Club Alpin, du Spéléo-club de Paris et du Spéléo-Groupe du Club Alpin de Grenoble, fabriquait déjà à Grenoble du matériel, pour ses collègues spéléologues du Club Alpin.

En 1969, il améliore les outils existants. Partant d'un simple atelier, une usine est construite à Crolles (Isère). Le matériel conçu pour les spéléologues sera ensuite proposé aux autres activités de montagne : l'escalade, le canyoning, avec le succès que l'on connaît. « Étonnant retournement de l'histoire, quand on sait que les spéléologues de l'Isère ont commencé à utiliser quelques vieilles cordes que leur prêtaient obligeamment leurs camarades alpinistes ».

L'entreprise va développer un matériel d'escalade, de montagne et de sécurité, pour différentes activités sportives et professionnelles.

1969 - L'usage des coinceurs

En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs britanniques sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.

L'emploi de ce moyen de sécurité va se répandre... d'abord dans les Îles Britanniques.

Dès 1965, un constat inquiétant est fait aux USA, concernant l'usage des pitons en acier spécial. Ils détériorent le rocher, certaines fissures du Yosemite sont irrémédiablement abimées… Nos collègues américains viendront en 1967 chercher une issue dans les Îles Britanniques, avec l'emploi des coinceurs. 

- L'utilisation des coinceurs en Europe continentale

Claudio Barbier sera l'un des premiers propagandistes, pour l'usage de ce nouveau moyen de protection en Europe continentale, et aussi utilisateur en inaugurant la voie du Dragon dans les Dolomites en 1969.

L'année suivante, une cordée française reprend l'itinéraire en utilisant ces curieux objets - dont l'emploi a été suggéré par Claudio Barbier - achetés presque en catimini à Cortina d'Ampezzo.
Utilisés dans les Alpes dès 1969, les coinceurs verront leurs formes s'améliorer avec les fameux Hexentrics, Stoppers, Bicoins, Titons et autres Copperheads…
En plus d'être un moyen de protection élégant et efficace, l'utilisation des coinceurs permet souvent de réduire l'exposition de l'escalade, mais en transformant certains grimpeurs en panoplie complète.

Il faudra attendre l'article de Patrick Cordier, paru dans La Montagne & Alpinisme n°2/1974, puis celui d'Henri Agresti, dans LM&A n°2/1977, afin que l'information soit complète en France, au regard des nombreux articles des publications anglo-saxonnes… et l'édition  reviendra sur l'aspect technique d'utilisation de ces nouveaux outils, avec un article de Jean-Claude Droyer dans LM&A n°2/1978. 

L'usage des coinceurs, proposé en Grande-Bretagne en 1960, apparu dans les Alpes en 1969, se généralise en 1975.

Le travail sur corde

Dans les années 60, des alpinistes vont importer dans le monde du travail des techniques issues de leur pratique sportive. Ce savoir-faire va se répandre révélant certains avantages comparés autres méthodes, tels que le travail sur échelles, échafaudages, et nacelles. Notamment et d'abord dans les Dolomites pour la sécurisation les voies de chemins de fer, dominées par les falaises.
Dans les années 70 en France, le développement du travail sur corde permettra de grandes économies de moyen.
À partir de 1975, apparition d'un matériel spécialisé avec les techniques appropriées sur le marché du bâtiment et des travaux publics.

Les facilités occasionnées pour l'entretien des tours de refroidissement des centrales électriques évitant la mise en place d'échafaudages sont l'exemple le plus notoire.